Abonos

OTROS ABONOS ORGÁNICOS

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 03 Jan 2011 11:20:00 +0000

OTROS ABONOS ORGÁNICOS

• Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,...

• Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora).

• Restos de cosechas y paja enterradas.

• Abonos verdes

Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido va bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa.

• Sustratos para macetas y semilleros

No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales

EXTRACTOS HÚMICOS

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 28 Dec 2010 10:19:00 +0000

Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc..

En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica

Turba

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 22 Dec 2010 12:18:00 +0000

TURBA

Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno.

Compost

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 18 Dec 2010 11:17:00 +0000

El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos.

Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles,... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost.

El compost pueden venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.).

Estiércol: Abono orgánico

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 13 Dec 2010 18:16:00 +0000

ESTIÉRCOL

Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales.

2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,...

Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales

¿Cómo hacer compost?

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 15 Oct 2010 12:05:00 +0000

1. ¿Qué necesito para hacer compost?

La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos.

A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás tener en cuenta datos como:
Cuántas personas viven en la casa.
Cómo es de grande el jardín o el huerto.
Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc.
El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar. Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc.
Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho.

También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición.

Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost.

2. ¿Dónde ubico el compostador?

Deberá reposar directamente sobre la tierra.

Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina.

En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con frecuencia para mantener la humedad.

3. ¿Qué puedo echar?

Del jardín:

Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas por una triturada mucho mejor), serrín, etc.

Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener su viabilidad y brotar.

Del hogar:

Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.

4. ¿Qué no debo echar?

• Carne, huesos y pescado. Produce malos olores.

• Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores y putrefacción.

• Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.

• Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico.

• El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados.

• Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, etc..

ENMIENDAS MINERALES

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 08 Oct 2010 10:04:00 +0000

ENMIENDAS MINERALES

Para terminar, las enmiendas minerales. No son abonos. Se hacen para corregir el pH de un suelo o para mejorar suelos salinos. Si tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto o bien es salino, deberás aplicar alguno de estos productos. Son situaciones poco habituales, pero se dan.

• Enmienda de azufre para bajar el pH del suelo.

• Enmienda de calcio para subir el pH del suelo.

• Enmienda de yeso o de azufre para corregir suelos salinos. Venden preparados ricos en Calcio y formulados para este fin.

BIOACTIVADORES

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 05 Oct 2010 15:57:00 +0000

BIOACTIVADORES

Estos productos son poco conocidos por el aficionado y por tanto, poco usados en jardinería. Bioactivadores los hay de dos tipos principales:

• AMINOÁCIDOS

• EXTRACTOS DE ALGAS

Su mayor interés, más que como alimento, está en su capacidad para vigorizar y estimular las plantas a que superen situaciones adversas como sequías, daños por heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o de herbicidas, etc. Los tratamientos con aminoácidos o con extractos de algas permiten al cultivo recuperarse más rápidamente si está debilitado por haber sufrido alguna de esas circunstancias: una granizada, un stress hídrico, una helada, etc. Este es su mejor uso, para activar el metabolismo del vegetal. Es un complemento al abonado mineral correspondiente.

Normalmente se aplican por vía foliar, pero también al suelo, por vía radicular.

BIOACTIVADORES abonos

Abono para césped

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 09 Aug 2010 18:59:00 +0000

Abono, abonado o fertilización del césped

Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta manera los minerales tomados.

Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno, que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces.

Abonadora

Lavado de nutrientes

Dosis y épocas de aplicación
La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal sería estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, et.. Se abonan con cantidades diferentes unos y otros.

Como media, un césped necesita en todo un año unos 12 Kg de Nitrógeno por cada 1.000 m2.

Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos 1.000 m2.

Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante.

Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor.

En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 15-15-15 significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada uno), hay:

Fertilizante 16-20-0
15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno).
15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo).
15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio).
y 55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio.

¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para echar 12 kg de NITRÓGENO?

Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno.

Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 12 kg de NITRÓGENO, 12 kg de Fósforo y 12 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo un poco, es fácil.

Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno (los numeritos separados por guiones que viene en el envase) ya que cada tipo de fertilizante químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped.

Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en:

3 aplicaciones al año: una en primavera, otra en verano y otra en otoño.

1. Si usas un fertilizante como la Urea...

... echa unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0. El primer número indica Nitrógeno, el segundo Fósforo y el tercero Potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.

Urea

2. Si usas un fertilizante 15-15-15

• Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a mediados o finales de primavera, no al principio.

• Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u octubre en el Hemisferio Norte).

• En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros

30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante posteriormente para evitar "quemaduras".

Dos correciones a esta fórmula"comodín":

· Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario

Compuesto de especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una.

· Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto

Haz 4 aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe.

Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas excesivas por lavado.

Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo cada vez más el empleo de abonos específicos con fórmulas equilibradas para césped. Los de liberación lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están dando muy buenos resultados, aunque

en la conservación de grandes superficies son de uso común los de uso agrícola porque salen más económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.

¿Cómo se aporta el fertilizante?

En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario con una simple multiplicación.

El abonado se hace después de cortar el césped.

Otro modelo que expulsa a distancia el abono

Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir "quemaduras" o sobrecrecimiento.

Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y evitar posibles "quemaduras" como la de la foto.

Abonos orgánicos, su importancia

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 16 Jun 2010 19:39:00 +0000

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos.
No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental.
Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos.

Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean totalmente naturales.
Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y plagas.
De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de biotecnología.

En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva agricultura.
Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias más interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales, etc.

Abonos minerales que contienen calcio

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 20 Feb 2010 08:34:00 +0000

ABONOS MINERALES QUE CONTIENEN CALCIO, MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL

a) Sulfato de magnesio. Producto que contiene como componente esencial sulfato de magnesio con siete moléculas de agua (MgSO4.7H2O; peso molecular de 246,3). Es la fuente de magnesio más utilizada.
b) Solución de cloruro de magnesio. Producto obtenido mediante disolución en agua de sulfato de magnesio de origen industrial.
c) Sulfato de calcio. Producto de origen natural o industrial que contiene sulfato cálcico con diferentes grados de hidratación.
d) Solución de cloruro de calcio. Solución de cloruro cálcico de origen industrial.
e) Azufre elemental. Producto de origen natural o industrial más o menos refinado.
f) Otros: kieserita, hidróxido de magnesio, suspensión de hidróxido de magnesio, solución de cloruro de magnesio

Abonos especiales

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 17 Feb 2010 08:01:00 +0000

Abonos especiales

a) Abono de alta solubilidad. Fertilizante o abono sólido cuyo residuo insoluble en agua a 15 ºC, es menor del 0,5 %, a la mayor dosis recomendada para su uso.
b) Producto conteniendo aminoácidos. Producto que incorpora aminoácidos obtenidos por alguno de los siguientes procesos: hidr4ólisis de proteínas, fermentación o síntesis.

Correctores de carencias

a) Cobre: acetato de cobre.
b) Hierro: citrato de hierro, sulfato de hierro amoniacal.
c) Calcio: calcio quelatado o complejado, cloruro cálcico.
d) Magnesio: magnesio quelatado o complejado.

abonos orgánicos huerta

Abonos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 13 Feb 2010 08:03:00 +0000

Abonos, enmiendas y correctores con elementos secundarios y/o oligoelementos

Abonos que respondiendo a algún tipo de los definidos en los apartados anteriores, contienen uno o varios elementos secundarios y/u oligoelementos.

Abonos orgánicos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 10 Feb 2010 08:37:00 +0000

Abonos orgánicos

a) Abono orgánico sólido. Producto sólido obtenido a partir de residuos animales y/o vegetales.
b) Aminoácidos. Producto en solución acuosa obtenido por alguno de los siguientes procesos: hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis. Su aplicación ofrece una serie de ventajas: aportan nitrógeno directamente utilizable por las plantas, ahorrando el gasto energético que implica la asimilación de los nitratos y provocan un aumento de la resistencia al estrés hídrico, salinidad, heladas, etc. Además, pueden incorporar triptófano en su composición, que como precursor del ácido indolacético, potencia el desarrollo del sistema radicular

Abonos que sólo declaran un oligoelemento

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 06 Feb 2010 08:36:00 +0000

Abonos que sólo declaran un oligoelemento

4.1.1. BORO: ácido bórico, borato de sodio, borato de calcio, borato etanolamina, abono boratado en solución, abono aboratado en suspensión.
4.1.2. COBALTO: sal de cobalto, quelato de cobalto, solución de abono a base de cobalto.
4.1.3. COBRE: sal de cobre, óxido de cobre, hidróxido de cobre, quelato de cobre, abono a base de cobre, solución de abono a base de cobre, oxicloruro de cobre, suspensión de oxicloruro de cobre.
4.1.4. HIERRO: sal de hierro, quelato de hierro, solución de abono a base de hierro.
4.1.5. MANGANESO: sal de manganeso, quelato de manganeso, óxido de manganeso, abono a base de manganeso, solución de abono a base de manganeso.
4.1.6. MOLIBDENO: molibdato de sodio, molibdato de amonio, abono a base de molibdato, solución de abono a base de molibdeno.
4.1.7. CINC: sal de cinc, quelato de cinc, óxido de cinc, abono a base de cinc, solución de abono a base de cinc

ABONOS MINERALES CON MICROELEMENTOS

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 03 Feb 2010 08:35:00 +0000

Se denominan micronutrientes u oligoelementos a aquellos elementos nutritivos que, siendo esenciales, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente bajas. Los de naturaleza metálica (Fe, Mn, Cu y Zn) están presentes en suelos y sustratos principalmente como óxidos o hidróxidos u otras sales bastantes insolubles a pH básicos o alcalinos. El boro (B) y el molibdeno (Mo) son necesarios en cantidades aún menores, son más solubles y su presencia depende del contenido en el agua de riego u otros materiales aportados (ej: materia orgánica). Su rango de normalidad es muy estrecho, por lo que hay que vigilar su aporte, tanto por defecto como por exceso.

El cloro es requerido en bajas concentraciones por la planta, aunque generalmente se halla en cantidad más que suficiente en el agua de riego y en los fertilizantes utilizados habitualmente.

En riego localizado por goteo se hace imprescindible la aplicación de micronutrientes, debido a que las raíces de las plantas exploran un volumen de suelo limitado por el bulbo del gotero, cuyo contenido en oligoelementos puede ser insuficiente.
Tradicionalmente se empleaban al final de riegos puntuales durante períodos de elevados requerimientos, pero actualmente, conocida su importancia, se tiende a aportarlos como un fertilizante más e incluso buscando un equilibrio nutritivo de forma similar a como se realiza en hidroponía. No obstante, cualquiera que sea la forma de aplicación, conviene aportarlos en pequeñas dosis y con frecuencia.

Por otro lado, es frecuente que se produzcan interacciones entre los micronutrientes, por lo que resulta aconsejable fertirrigar con todos ellos a la vez, para evitar posibles desequilibrios.
Puede prepararse la solución madre de oligoelementos de forma independiente al resto de fertilizantes o bien mezclarse con abonos que incorporen nitratos, siempre que se añadan antes que estos, excepto con el ácido nítrico, ya que por su bajo pH puede provocar su destrucción. En caso de aguas con pH elevado, conviene acidificar.

Los fertilizantes que incorporan micronutrientes no sólo deben ser solubles, al igual que en el caso de los macronutrientes, sino que además deben ser estables a los valores de pH del medio de cultivo. Así, en suelos de carácter básico los microelementos metálicos precipitan rápidamente hacia formas insolubles no asimilables por la planta, si se aportan en forma mineral, por lo que habría que recurrir al empleo de quelatos. Un quelato es un compuesto químico constituido por una molécula de naturaleza orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ión metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior, de forma que evita su hidrólisis y precipitación. Existen numerosos tipos de quelatos autorizados:

-EDTA: Ácido Etilén-Diamino-Tetraacético.
-DTPA: Ácido Dietilén-Triamino-Pentaacético.
-HEDTA ó HEEDTA: Ácido Hidroxi-Etilén-Diamino-Triacético.
-EDDHA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-fenil-acético.
-EDDHMA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-para-Metil-fenil-acético.
-EDDCHA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-para-Carboxi-fenil-acético.

La eficacia de dichos quelatos es función de su capacidad para mantener el ión en disolución, disponible para la planta. Su estabilidad en el medio depende tanto de las concentraciones de calcio y CO2 en éste, como de su pH. Esto se justifica por el papel competidor que ejerce el ión calcio con respecto al ión quelatado, que puede desplazar dicho quelato. Sin embargo, el CO2 al disolverse, da lugar a la formación del ión bicarbonato, que posteriormente puede precipitar calcio en forma de carbonato cálcico, disminuyendo la competencia de este último, así como el pH. Dicha reducción del pH aumenta la estabilidad de los quelatos, mientras que valores elevados provocan su descomposición y, por tanto, disminuyen su eficacia.
Bajo condiciones de pH elevado el hierro suele aplicarse quelatado con EDDHA, debido a su mayor estabilidad ante estas condiciones. No obstante, existen distintos isómeros posicionales, para-para, para-orto u orto-orto, siendo este último el único reconocido por la normativa comunitaria y española.

Otro aspecto a tener en cuenta para el uso de quelatos es su reactividad frente a los sustratos. La reactividad de los quelatos con grupos fenólicos, como orto Fe-EDDHA, no viene motivada tanto por la competencia de iones sino por la posibilidad de ser retenidos en el suelo por óxidos amorfos o materia orgánica, lo cual dificulta el transporte de hierro hacia la superficie radicular, disminuyendo su eficacia. Dicha retención depende del pH, siendo superior a bajos valores de pH, por lo que se recomienda su uso para sustratos a pH superiores a 6 ó 6,5.

En el caso de los sustratos mixtos como el “enarenado”, el quelato interacciona con todos los materiales con los que entra en contacto, debiendo tener presente la reactividad de cada uno de ellos. No obstante, son la capa orgánica y el suelo arcillosos los que más influyen en la reactividad del sustrato. Cuando la capa orgánica está neutralizada, el Fe-EDDHA o quelatos similares, son los que podrán aportar más hierro a las plantas, pero si el pH es ácido habrá que aportar Fe-DPTA o Fe-EDTA, aunque pueden precipitar en la línea de goteo o cuando entran en contacto con un suelo calizo de la capa inferior. Sin embargo, aunque la arena de la capa superior sea caliza, suele ser poco reactiva, por lo que su influencia será escasa.

Con respecto al boro y al molibdeno, no se dispone de quelatos, ya que su estructura química impide su formación, por lo que en caso de no estar presente en cantidades suficientes en el agua de riego, se aplicarán en forma de compuestos inorgánicos (ácido bórico y borax, para el boro y molibdatos amónico y sódico, para el molibdeno) o enlazados a moléculas orgánicas tipo etanolamina o trietanolamina

Abonos minerales que contienen calcio

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sun, 31 Jan 2010 08:34:00 +0000

Abonos compuestos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Thu, 28 Jan 2010 08:33:00 +0000

Abonos compuestos

a) Solución de abono NPK. Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
b) Suspensión de abono NPK. Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
c) Solución de abono NP. Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
d) Suspensión de abono NP. Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
e) Solución de abono NK. Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
f) Suspensión de abono NK. Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
g) Solución de abono PK. Producto obtenido químicamente y disuelto en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
h) Suspensión de abono PK. Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal
abonos orgánicos huerta

Abonos simples

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 25 Jan 2010 08:32:00 +0000

Abonos simples

a) Abonos obtenidos químicamente y por disolución acuosa: solución de abono nitrogenado, solución de nitrato amónico-urea, solución de nitrato magnésico.
b) Productos obtenidos por disolución en agua: solución de nitrato cálcico.
c) Productos obtenidos químicamente o por dilución en agua: solución de abono nitrogenado con urea formaldehído.
d) Productos obtenidos químicamente o por suspensión en agua: suspensión de abono nitrogenado con urea formaldehído.
e) Productos obtenidos por vía química: solución amoniacal, amoníaco anhidro, solución de nitrato amónico y amoníaco con o sin urea, ácido nítrico, solución ácida de abono nitrogenado con azufre. La fórmula química del ácido nítrico es HNO3 (peso molecular de 63) y se trata de un ácido fuerte cuya principal función, aparte de suministrar nitrógeno al cultivo, es la de acidificar el agua de riego, para conseguir un pH óptimo de 5,5-6. Para ello, en los sistemas de fertirrigación más sofisticados, es frecuente que se inyecte desde un depósito independiente al resto de fertilizantes, controlándose dicha inyección mediante lecturas de un pH-metro, hasta alcanzar el valor deseado. La reducción del pH del agua tiene lugar por la destrucción de los bicarbonatos según la siguiente reacción:

HCO3- + H+ -> H2O + CO2

Cuando en el agua de riego quedan aproximadamente 0,5 mmol.l-1 de bicarbonatos, el pH se sitúa en torno a 5,5-5,8, por lo que a la hora de realizar cálculos de abonado, se debe dejar esa cantidad sin neutralizar, ya que a partir de ese punto se produce una bajada brusca de pH con pequeñas adiciones de ácido. En caso de presencia de carbonatos (CO32-), es necesaria la adición de 2 moles de ácido por cada mol de carbonatos.
La acidificación del agua de riego no sólo conviene para favorecer la asimilación de los distintos nutrientes, sino también para prevenir la formación de ciertos precipitados a pH elevado (foafatos de hierro o calcio, carbonatos, etc.), que pueden provocar precipitaciones en las instalaciones de riego.

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El ácido nítrico también se emplea en los tratamientos de limpieza de las instalaciones de riego por goteo, que suelen realizarse en algunos cultivos al finalizar la campaña agrícola, con objeto de eliminar los microorganismos, precipitados y sedimentos sólidos que hayan podido atravesar los filtrod de la instalación. Con dicho fin, se dejan llenar de agua las tuberías de riego y, una vez alcanzada la presión de trabajo, se mantiene la instalación con agua a pH 2 durante una hora aproximadamente. Posteriormente, ala mayor presión posible, se abren los extremos de las tuberías primarias hasta que salga el agua limpia; se cierran y se realiza la misma operación con el resto de tuberías y ramales portagoteros. En los casos en los que no es posible el control del pH del agua, se suele inyectar una cantidad aproximada de 4 litros por cada 1000 m2 de ácido nítrico y se detiene el suministro cuando empieza a salir la solución por los goteros, manteniendo así la instalación durante 15 minutos, trancurridos los cuales, se realiza un lavado con agua sola para eliminar las posibles inscrustaciones

abonos orgánicos huerta

Abonos PK

noreply@blogger.com (Jardinera) — Thu, 21 Jan 2010 08:31:00 +0000

Abonos PK

a) Abono PK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el fosfato monopotásico en fertirrigación, cuya fórmula química es KH2PO4 (peso molecular de 136,1). Este abono se emplea básicamente como fuente de fósforo, aunque también suministra potasio, en aguas con pocos bicarbonatos en las que no se puede aplicar todo el fósforo como ácido fosfórico

Abonos NK

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 18 Jan 2010 08:30:00 +0000

Abonos NK

a) Abono NK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el nitrato potásico, cuya fórmula química es KNO3 (peso molecular de 101,1). Este abono es la principal fuente de potasio en fertirrigación y además aporta nitrógeno, siendo especialmente importante en aguas de baja calidad agronómica.
b) Abono NK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído, según los casos

Abonos NP

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 15 Jan 2010 08:29:00 +0000

Abonos NP

a) Abono NP. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. En las primeras etapas de crecimiento del cultivo, es de uso muy común el fosfato monoamónico , cuya fórmula química es: NH4H2PO4 (peso molecular de 115).
b) Abono NP que contiene crotonilidendiurea o urea formaldehído, según los casos

Abonos compuestos NPK

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 12 Jan 2010 08:28:00 +0000

Abonos compuestos

1.2.1. Abonos NPK

a) Abono NPK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
b) Abono NPK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído, según los casos.

Abonos potásicos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 09 Jan 2010 08:27:00 +0000

Abonos potásicos

a) Sulfato potásico. Producto obtenido químicamente a partir de las sales de potasio y que contiene como componente esencial sulfato potásico. Su fórmula química es: K2SO4 (peso molecular de 174,3). Normalmente se emplea como fuente de potasio, cuando éste no se puede aportar como nitrato potásico, con objeto de no sobrepasar los niveles de nitrógeno establecidos.
b) Cloruro potásico. Producto obtenido a partir de sales potásicas en bruto y que contienen como componente esencial cloruro potásico.
c) Otros: sal potásica en bruto, sal potásica en bruto enriquecida, cloruro potásico con sal de magnesio, sulfato potásico con sal de magnesio, kieserita con sulfato potásico.

abonos orgánicos huerta

Abonos fosfatados

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 06 Jan 2010 08:26:00 +0000

Abonos fosfatados

a) Superfosfato normal o superfosfato simple. Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.
b) Superfosfato concentrado. Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y ácido fosfórico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.
c) Superfosfato triple. Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido fosfórico y que contiene como componente esencial fosfato monocálcico.
d) Otros: escorias de desfosforación (fosfatos Thomas, escorias Thomas), fosfato natural parcialmente solubilizado, fosfato precipitado bicálcico dihidratado, fosfato calcinado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural blando